Сайлентблок: для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Втулка, или втулочный узел, — это простой компонент, состоящий из пары металлических втулок разного диаметра.

Втулка с меньшим диаметром вставляется во втулку с большим диаметром. Расстояние между этими втулками заполнено специальной резиновой вставкой.

Как упоминалось выше, этот компонент используется для соединения компонентов подвески, смягчения ударов, уменьшения вибраций, которые передаются от одного компонента к другому во время движения.

Помимо подвески, сайлентблоки используются для соединения двигателя с кузовом, коробки передач, различных креплений рычагов, стабилизаторов и т.д. Хотя втулки могут отличаться по размеру, форме и специальным характеристикам, общая конструкция часто схожа.

В силу своей функции сайлентблоки подвергаются значительным нагрузкам во время эксплуатации автомобиля. По разным причинам в некоторых местах соединения такой компонент имеет довольно ограниченный срок службы (50-60 000 км). В то же время в других местах соединения компонент может прослужить гораздо дольше.

Что касается подвески, то в этом случае наиболее вероятен выход из строя втулки. В этом случае больше всего страдает передняя подвеска. Сайлентблок переднего поперечного рычага, например, обычно выходит из строя уже на 60-80 км, в то время как сайлентблок задней стойки может прослужить 150-200 км без особых проблем.

В зависимости от конструкции, сайлентблоки передних рычагов могут потребовать замены уже через 50 000 км (сайлентблоки передних поперечных рычагов, сайлентблоки задних поперечных рычагов и т.д.). Плавающие втулки поперечных рычагов также считаются довольно перегруженными и слабыми, а втулки поперечных рычагов задней подвески и т.д. также считаются слабыми.

Обратите внимание, что износ или повреждение втулки является достаточной причиной для ее замены. Дело в том, что помимо стука и ухудшения комфорта, увеличивается нагрузка на шарнир, изменяется геометрия, «теряется» развал-схождение, меняется в худшую сторону рулевое управление, разрушаются детали подвески.

Это, в свою очередь, вызывает большой износ шин, сцепление автомобиля с дорогой снижается, а подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение автомобиля на дороге становится менее предсказуемым, а срок службы многих деталей резко сокращается.

По этой причине сайлентблоки следует проверять каждые 50 000 км. Для этого просто поверните переднюю, а затем заднюю ось. Затем проверьте рычаги на наличие люфта и визуально осмотрите сайлентблоки.

Максимальное внимание следует уделить резиновой вставке сайлентблока. Трещины, разрывы, расслоение и другие дефекты указывают на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть редко выходит из строя.

Как правило, проблемы возникают именно с резиновой вставкой. Это ответ на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появляется стук в местах подключения и крепления компонента и т.д.

Часто основными причинами отказа сайлентблоков являются:

• естественное старение резины, потеря эластичности, высыхание, растрескивание;
• неправильная установка новых компонентов, неправильная затяжка болтов или неправильная посадка;
• проникновение жидкостей или химических веществ, вызывающих коррозию резиновых изделий;

Если естественный износ и попадание химических веществ, жидкостей и реагентов вполне объяснимы, то быстрый выход из строя новых деталей может быть результатом не столько качества, сколько ряда ошибок при сборке.

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (автомобиль на домкрате или поддомкратнике), то при опускании автомобиля на колеса резина провернется и сайлентблок сломается. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать этих ошибок, вопрос о том, как заменить сайлентблоки, должен быть изучен отдельно.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Высококачественные сайлентблоки можно использовать в течение длительного времени даже в самых неблагоприятных условиях. Средний срок службы этого компонента подвески составляет от 70 000 до 150 000 километров пробега.

Значительная разница в минимальном и максимальном сроке службы обусловлена качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат больших нагрузок и вскоре перестанут функционировать должным образом.

Часто интенсивное использование машин в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Это особенно актуально при движении по грунтовым дорогам и бездорожью.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега, с этой, казалось бы, прочной и простой конструкцией может возникнуть ряд проблем. Одним из них может быть износ крепежной фурнитуры.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и трескается. В запущенных случаях резинки разрываются, обнажая окружающие металлические втулки, подвеска начинает издавать щелкающие звуки при работе, и автомобиль превращается в «погремушку».

Кроме того, шаровые шарниры со временем изнашиваются, что также приводит к люфту подвески, шуму и другим неприятным симптомам. И даже если вы думаете, что сам рычаг управления, как металлическая конструкция, не может сломаться, подумайте дважды — он также может быть погнут или сломан, или, если автомобиль очень старый, сгнил и потрескался.

Если рычаг слегка деформирован и водитель по какой-то причине не замечает этого (его не беспокоит вибрация, потеря маневренности или рыскание автомобиля при движении по прямой), то при следующем приложении ударной нагрузки погнутый металл может сломаться и рычаг сломается.

Таким образом, деформация заготовки может произойти не только из-за серьезного столкновения (наезд на бордюр или открытая яма), иногда достаточно просто наехать на неровность или превысить порог замедления. Боковые столкновения также очень опасны.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой боковой удар способен серьезно повредить не только сайлентблоки, но и сам рычаг. Один из хрестоматийных примеров — боковое скольжение на льду с последующим ударом о бордюр.

Как узнать, что пора менять сайлентблок

Существует несколько способов диагностики проблемы.

1. Самый простой — визуальный осмотр. Обычно они начинают и заканчивают его на станции технического обслуживания, так как задача состоит в том, чтобы изменить как можно больше и сделать автомобиль как можно ближе к идеальному. Вы можете сбросить все имеющиеся сайлентблоки, включая те, которые еще живы. Для этого достаточно найти трещины на выступающих резиновых поверхностях. Не совсем, но если резина уже начала трескаться, она долго не проживет.
2. Скрип при раскачивании автомобиля, который иногда исчезает после опрыскивания шарнира проникающей смазкой, например, знаменитой WD40. Это обычно свидетельствует о неудачной вулканизации и, как правило, оправдано.
3. Совместная игра. Не должно быть, возникает при сильном износе.
4. Смещение оси внешней обоймы относительно внутренней обоймы. Это происходит при износе, суставы изнашиваются неравномерно, и резина тоже не сжимается.
5. Полное исчезновение резины, много ржавчины, стуки. Самый запущенный случай, требующий немедленной замены.

После износа сайлентблоков, даже самого зарождающегося, поведение автомобиля резко меняется, подвеска работает вяло, управляемость ухудшается. Это также является симптомом.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что довольно часто из строя выходит задний сайлентблок переднего рычага. Процесс замены втулки не сложен, но требует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы заменить втулку переднего рычага управления, сначала найдите болт и открутите его;
• Затем снимите крепежную гайку, открутите болты крепления рычага управления и снимите рычаг управления (потянув деталь на себя);
• Затем снимите заднюю втулку с помощью съемника. Если съемник недоступен, можно использовать небольшую кувалду, чтобы выбить деталь в тисках. При этом следует соблюдать осторожность, так как рычаг может быть поврежден. Следующий шаг — протолкнуть втулку внутрь. Лучше всего использовать для этого только специальный инструмент, но если его нет, можно использовать молоток для вдавливания новой детали. Необходимо соблюдать осторожность, так как есть риск повредить новую втулку или рычаг;
• Если все в порядке, установите рычаг в обратном порядке, а затем установите деталь. Кстати, переднюю втулку следует затягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Другими словами, затяжка передних нижних и верхних креплений рычагов управления производится под нагрузкой, т.е. под весом автомобиля, стоящего на колесах;
• После выполнения всех работ (независимо от того, проводится ли замена переднего рычага или втулки переднего рычага) необходимо провести диагностику ходовой части. Если все в порядке, можно выполнить развал-схождение. Кстати, с помощью полученных результатов можно понять, есть ли еще отклонения от нормы, т.е. есть ли острая необходимость в замене какого-либо из компонентов подвески автомобиля.

Стоит также отметить, что при выборе запасной части бывает трудно решить, какая втулка лучше — резиновая или полиуретановая. Полиуретановая втулка более надежна и долговечна, чем ее резиновый аналог. Полиуретановые втулки также делают подвеску более «пружинистой» и упругой, а автомобиль надежнее держится за дорогу. Это особенно заметно на средних и высоких скоростях.

Однако у него есть и недостатки. Например, сайлентблок стоит значительно дороже обычного блока. В то же время важно правильно подобрать изделия к автомобилю и правильно их установить. Только при правильной установке можно ожидать улучшения характеристик подвески.

Обратите внимание, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних скрип исчезает со временем, а у других он появляется постоянно в месте крепления сайлентблока. Это тоже вопрос, на который следует обратить внимание.

Видео

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai начинается с вывешивания передней части автомобиля и снятия колес. Далее необходимо отсоединить штанги стабилизатора. Они могут быть отсоединены либо от стабилизатора, либо от амортизатора.

Болты крепления рулевой рейки отмечены красным цветом, болты нижней опоры двигателя отмечены синим цветом, болты поперечины отмечены зеленым цветом

Здесь обратите внимание на положение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это будет полезно при окончательной сборке.

Затем снимается крышка шасси, которая фиксируется большим количеством зажимов. Зажимы освобождаются с помощью отверток и снимаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя винтами. Сначала необходимо открутить два винта, крепящие передние сайлентблоки.

Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить звездочку руля, которая к ней крепится. Она крепится двумя винтами размера 21. Для большего удобства рекомендуется прикрепить стойку к выхлопной трубе проволокой.

Нижняя опора двигателя, которая легко снимается с помощью 19-миллиметрового гаечного ключа, также является препятствием при снятии компонента подрамника. Также стоит проверить состояние кронштейна перед началом работы и при необходимости заменить его на новый.

После этого снимаем поперечину, открутив шесть болтов, первые четыре из которых — передние. Два других — это болты крепления задних сайлентблоков.

Свободный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, которые удерживают его в подвешенном положении.

Затем можно переходить непосредственно к снятию секции подрамника, отсоединив ее от резинок. Сначала необходимо отсоединить рычаги, прикрепленные тремя винтами. Их можно открутить ключом на 21 и 18, используя подготовленные ранее удлинители длиной около 65 сантиметров. Чтобы предотвратить падение подрамника, целесообразно использовать дополнительный домкрат.

Последней частью разборки подрамника является откручивание винта, отмеченного зеленым цветом

При демонтаже подрамника необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы стабилизатор не зацепился и не повредил тяги. Для этого поверните стабилизатор в кронштейне, одновременно снимая его.

После демонтажа узел перемещается в удобное место для замены сайлентблоков.

Разобранный подрамник

Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный

О плавающих втулках существуют противоречивые мнения — одни считают их слишком дорогими для российских дорог, другие — жесткими. Есть еще одна неприятная проблема — они могут протекать. Если смазка вытекает из корпуса, объем работы, которую им приходится выполнять, уменьшается. В этом отношении шаровые шарниры уступают обычным.

В отличие от резинового, плавающий сайлентблок может поворачиваться на больший угол, сохраняя надежное положение в конструкции. Это гарантирует прочное соединение между компонентами и одновременно обеспечивает мобильность.

Шаровые шарниры идеально подходят для установки в задней подвеске, поскольку они обеспечивают правильное выравнивание оси заднего колеса относительно дороги.

Назначение обычных и плавающих шаровых шарниров одинаково — демпфирование вибраций, с той разницей, что при нормальной эксплуатации последние действуют как резиновые сайлентблоки при умеренной нагрузке, а при повышенной нагрузке они могут поглощать сильные удары.

Это происходит благодаря смазке, которая обеспечивает свободное движение втулок, в то время как резиновые втулки испытывают износ резины.

Обычные сайлентблоки имеют короткий срок службы, особенно в плохих дорожных условиях, при жарких или холодных температурах.

При интенсивной эксплуатации обычные сайлентблоки могут проскальзывать, сопровождаясь скрипом. Плавающие шарниры лишены этого недостатка, так как вставки изготовлены из синтетической резины или полиуретана.

Одним из преимуществ плавающих сайлентблоков является то, что они не требуют обслуживания. Когда они новые, они не боятся воды и пыли. Они прекрасно работают без смазки. А когда они изнашиваются, их заменяют новыми.

Они могут использоваться около 10 лет в нормальных условиях без воздействия агрессивных сред и перегрева. Плавающие шарниры используются для подвижных соединений, где обычные сайлентблоки не могут обеспечить точное перемещение компонентов относительно друг друга. Они позволяют колесу двигаться в разных направлениях.

К недостаткам шаровых шарниров относятся:

• зависимость от рабочей температуры и амплитуды движения;
• восприимчивость к агрессивным средам.

Резинометаллические шаровые шарниры являются недорогой запасной частью с надежными качественными характеристиками. Однако резина подвержена быстрому износу из-за агрессивной среды и высоких нагрузок. Поэтому соединения с полиуретановой вставкой лучше подходят для сложных условий эксплуатации.

Материал выдерживает российские морозы, перегрев и химические дорожные условия. Полиуретановые соединения долговечны. Единственным недостатком является высокая цена, но это оправдывается длительным сроком службы.

Если вы можете себе это позволить, лучше заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые, чтобы быть уверенным в комфортной езде.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются. Если о погнутой втулке говорят, что она треснула, это означает, что резиновая часть начала рваться или уже треснула. Существует три причины отказа сайлентблоков:

• При длительном использовании резина высыхает, теряет эластичность и начинает трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, слишком большое количество масла попадает на втулку и разъедает ее.
• Неправильная сборка. Затягивание болтов на втулке должно производиться только с автомобилем на колесах, а не с весами. Но, к сожалению, многие автосервисы не следуют этому правилу. В результате колесо затягивается в крайней точке, и, когда стоишь на колесах, сайлентблок плотно прикручивается, а резина в итоге порвется раньше, чем пройдет треть срока службы. Еще одной тонкой деталью является подгонка креплений дефлектора. Такие перегородки могут быть установлены только в строго определенном положении, и если они установлены неправильно, то перегородка очень быстро выйдет из строя.

Цена и рейтинг лучших производителей сайлентблоков

На основе наблюдений автовладельцев и мнений экспертов можно составить рейтинг лучших марок производителей сайлентблоков. Это позволит автовладельцам понять примерную разницу в стоимости и сделать правильный выбор.

Лучшие производители сайлентблоков:

1. TRW. Страна-производитель — США. Компания работает на рынке с 1901 года. Средняя цена — 1500 р.
2. Лемфердер. Хороший немецкий бренд, средняя цена — 1000 руб.
3. Мечта. Еще одна немецкая компания. Цена невысока, начинается от 500 руб.
   
   Втулка рычага Swag
4. CTR. Хорошая японская компания. Средняя цена 500 руб.
5. Фебест. Немецкая компания, производящая сайлентблоки и другие компоненты для автомобилей с 1999 года. Средняя цена — 1300 руб.
6. ВТР. Финский бренд был основан в 2007 году. Средняя цена сайлентблоков — 1000 р.
7. Сидем. Популярная бельгийская компания, продукция которой распространяется в более чем 80 странах мира. На рынке с 1933 года. Средняя цена одного продукта — 1200 р.
8. FEBI. Немецкий производитель. Средняя цена на наши сайлентблоки составляет 1700 р.
9. SAT. Китайская компания с широким ассортиментом продукции. Она производит детали для популярных автомобилей с 2000 года. Цена товара демократична, купить полиуретановый сайлентблок можно за 600 р.
10. Точка Опора. Российский производитель, выпускающий детали для отечественных и иностранных автомобилей с 2000 года. Средняя цена деталей составляет 800 р.
11. СЕВИ. Страна-производитель — Россия. Цена втулки составляет от 500 р.
12. JIKIU. Японский производитель, выпускающий сопутствующие товары для автомобилей бизнес-класса среднего размера. Средняя цена деталей — 1800 р.
13. МАСУМА. Японский производитель, представленный на рынке с 2004 года. Средняя цена сайлентблока — 1600 р.

Выбрав желаемую марку сайлентблока, вы можете просмотреть форумы, посвященные вашему автомобилю.

Сайлентблок в автомобиле представляет собой классическую втулку (соединение резины с металлом), где упругая часть соединена с внутренней и внешней оболочкой с помощью клея или вулканизации…… Этот компонент находится в нижних и верхних рычагах передней подвески и в задней рулевой тяге.

Конструкция детали проста и не имеет каких-либо особенностей, но износ детали является показанием для срочной замены. Управление транспортным средством без сайлентблока вызывает дискомфорт у пассажиров и водителя и снижает общую безопасность транспортного средства.

Замена сайлентблоков после зимы: признаки износа, установка и профилактика

Мы продолжаем публиковать рассказы о самых популярных частях. Сегодня мы сосредоточимся на компоненте, который подвергся воздействию суровых зимних условий и требует особого внимания. Итак, в этой статье мы сосредоточимся на сайлентблоках.

Давайте попробуем понять, почему они терпят неудачу. Какие профилактические меры могут увеличить срок службы, и попытаться дать рекомендации по выбору.

Назначение

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который поглощает или изолирует радиальные, осевые, торсионные или карданные колебания. Он обеспечивает подвижность различных компонентов подвески для компенсации вибрации и колебаний.

Срок службы, обычно заявляемый производителями, эквивалентен 100 000 км. В реальности он часто оказывается несколько короче. На это влияют условия эксплуатации и ряд других факторов. Однако выход из строя этого компонента приносит множество неудобств и запускает разрушительные процессы в других узлах подвески.

Износ сайлентблоков

Материалы, из которых изготовлена втулка (металл и резина/полиуретан), со временем разрушаются. Металл будет разрушаться, а резина высыхать. Полиуретан служит дольше, чем резина, но тоже изнашивается.

Причины этого следующие

• Высокие нагрузки;
• Низкие температуры и значительные колебания температуры;
• Контакт с агрессивными химическими веществами (химикатами);
• Механические повреждения.

Предположим, что сайлентблок потерял герметичность, и внутрь попадают грязь, влага и реагенты. Вы очень быстро заметите изменения. При низких температурах жидкость расширяется, повреждая резину. При повышении температуры происходят процессы коррозии, которые еще больше ускоряются под воздействием агрессивных химических веществ, серьезно влияющих на состояние металла.

Начало проблем с сайлентблоком можно распознать по следующим симптомам:

1. Появляются посторонние звуки (скрипы и скрежет), которые можно услышать во время движения.
2. Ухудшение реакции рулевого управления.
3. Неравномерный износ шин.
4. Вибрация в салоне автомобиля.

Если имеет место один или несколько из вышеперечисленных факторов, стоит обратить внимание на подвеску автомобиля. В противном случае ситуация усугубится и приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Проведите визуальный осмотр шасси и проверьте схождение колес. Проблемы с ним, также указывают на возможные изменения в резинометаллических шарнирах (RMJ).

Подбор сайлентблоков

Их выбор связан с маркой автомобиля, моделью, номером модели, годом выпуска или геометрией заменяемого компонента. Существует множество возможностей. Подробнее о том, как выбрать сайлентблоки, читайте в нашей подробной статье.

Что делать если скрипят новые сайлентблоки

После установки тихих блоков возможно сохранение неприятных шумов. Часто это происходит потому, что недавно установленные блоки еще не успели дойти и правильно разместиться. В этом случае рекомендуется смазать новый компонент. Подходит силиконовая смазка или мыльный раствор. При выборе смазки обращайте внимание на материалы сайлентблока. Например, полиуретановые втулки лучше подходят для смазки на литиевой основе.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Если у вас нет необходимых инструментов, лучше доверить эту работу опытному специалисту.

В случае, если вам необходимо выполнить процедуру замены самостоятельно, давайте на примере разберемся, как заменить передние сайлентблоки (сайлентблок переднего поперечного рычага, задний сайлентблок переднего поперечного рычага и т.д.), которые чаще всего нуждаются в замене.

Прежде всего, подготовьте домкрат и набор гаечных ключей. Также имейте под рукой инструмент для запрессовки втулок и съемник шарикоподшипников.

• При снятом переднем колесе вы можете снять колесо, затем открутить гайку шаровой опоры, открутить маятник, выпрессовать старую втулку и запрессовать новую.
• Смажьте новую втулку консистентной смазкой или мылом во время запрессовки. Затем верхний рычаг снова собирается. Процедура повторяется с нижней рукой.

В то же время, гайка рычага управления может быть слегка затянута при сборке, но должна быть полностью затянута после установки колеса и опускания автомобиля с домкрата.

 

 

 

 

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

1. -Автомобиль раскачивается в одну сторону, если рулевое колесо держать прямо.
2. Рулевое управление ослаблено или очень чувствительно.
3. Машину начинает болтать, и ее нужно поймать. Это особенно заметно даже в небольших колеях
4. При движении по неровностям слышен стук или скрип.
5. Скрип при повороте колес
6. Неравномерный износ протектора шины
7. Медленная реакция шин на рулевое управление.
8. Быстрый износ шарниров рычагов управления

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Для замены сайлентблоков передних поперечных рычагов необходимо выполнить следующие действия:

1. Автомобиль должен быть припаркован на яме. Если на автомобиле ВАЗ 2110 имеется крышка моторного отсека, снимите ее. Затем необходимо снять гайки болтов, крепящих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг со стабилизатором. После того как болты крепления колеса будут сняты, поднимите автомобиль и снимите колесо;
2. С помощью гаечного ключа 24 мм ослабьте гайки рулевой тяги. Если тяги вышли из строя, смажьте их WD-40. После снятия гаек можно разъединить поворотный кулак и шаровой шарнир. Теперь вы можете полностью снять передний рычаг;
3. Теперь можно удалить готовые поврежденные сайлентблоки. Затем возьмите новые детали и запрессуйте их в рычаг с помощью тисков. Первое, что необходимо сделать, это установить сайлентблоки с удлинительным рычагом. В редких случаях блок не полностью входит в рычаг, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг — установка сайлент-блоков рычагов. Если деталь полностью изношена, она выпадет после нескольких ударов молотком. Перед установкой новой детали на рычаг ее следует смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки может быть очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый оборот резьбы и демонтировать растяжку.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно найти сайлентблоки на резиновой основе. Такие компоненты считаются традиционными и относительно недорогими.

Однако к недостаткам относятся низкий срок службы, скрип, низкая устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

С другой стороны, полиуретановые сайлент-блоки более прочные и служат дольше. Подвеска с такими компонентами более «собранная» и устойчивая.

Такие узлы не рассыхаются со временем и более эффективно поглощают вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, а устойчивость и управляемость автомобиля улучшаются.

Недостатками полиуретановых втулок являются их высокая стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также владельцы часто жалуются на скрипы (особенно в сухих условиях), поскольку материал втулки более плотный и менее гибкий.

Сколько по времени меняют сайлентблоки

Что такое втулка и когда ее следует заменять?

Втулка позволяет компонентам подвески перемещаться относительно друг друга и обеспечивает отсутствие скрипа металлических деталей. Он состоит из двух втулок с резиновой «прокладкой» между ними.

Именно эта гибкая вставка гасит вибрации, которые передаются от одной части подвески к другой. Роль этой части крайне важна, так как на нее приходится большая часть нагрузки. Проще говоря, втулки гасят удары, передаваемые на кузов, и гасят колебания в подвеске.

В передней подвеске втулки соединяют тяги с кузовом и рычагами управления, а в задней подвеске — с балкой.

Гибкая прокладка между втулками сайлентблоков может быть резиновой или полиуретановой (заменитель синтетического каучука). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и обладает большим спектром свойств: например, он менее подвержен старению и воздействию окружающей среды.

Этот материал начал использоваться в автомобильной промышленности в 1970-х гг. В то время инженеры автоспорта были одержимы идеей улучшения подвески и рулевого управления. И на помощь им пришел полиуретан, превосходящий по своим свойствам резину.

Полиуретановые сайлентблоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми.

Для производства сайлентблоков используется полиуретан с твердостью от 65 до 70 баллов по Шору (метод измерения твердости материалов по высоте, на которую он отскакивает после удара, свободно падая с определенной высоты).

Полиуретановые сайлентблоки имеют ряд преимуществ по сравнению с резиновыми. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и рулевое управление независимо от того, как управляется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали изнашиваются медленнее. В-третьих, суспензия становится более устойчивой к воздействию различных жидкостей — от воды и бензина до регентов и кислот.

Конечно, полиуретановые сайлентблоки дороже резиновых, но заменять их придется примерно в четыре раза реже.

Почему они ломаются плавающие сайлентблоки

Втулки испытывают большие нагрузки и поэтому имеют ограниченный срок службы. Рекомендуется заменять их через каждые 50 000 км пробега. Преждевременный износ может произойти, если они подвергаются интенсивному использованию и высоким нагрузкам или если не соблюдаются условия эксплуатации.

Плавающие сайлентблоки могут сломаться, если:

• Они не были точно установлены на свои места. Неправильная установка приводит к преждевременному износу. Каждый шаровой шарнир имеет разное посадочное место, поэтому при их замене необходимо соблюдать эмпирическое правило;
• Затяжка крепежных болтов была выполнена в неправильном положении на автомобиле. При замене деталей многие водители затягивают болты, когда автомобиль подвешен или находится на домкрате. Это приводит к тому, что резина быстро скручивается и рвется. Болты следует затягивать только тогда, когда автомобиль опущен на землю;
• использовались дольше положенного срока. Контролируйте поведение автомобиля при движении и заменяйте сайлентблоки при малейших нарушениях;
• на петлю были пролиты химические вещества — обратите внимание, что моторное масло также может вызвать повреждение, разъедая резиновые уплотнения.

Состояние плавающей втулки зависит не только от качества самого компонента, но и от правильной установки. По этой причине замену изношенного шарового шарнира должен производить квалифицированный механик.

Сайлентблок восприимчив к пыли, грязи и воде. Если деталь скрипит, введение смазки поможет продлить срок службы.

О выходе из строя шарового шарнира свидетельствует разрыв эластичного уплотнения между втулками. Однако появление трещин на вкладке является признаком того, что компонент вышел из строя.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

Вам понадобится домкрат или яма, комплект для замены и инструменты, необходимые для выпрессовки втулок.

1. Установите автомобиль на швеллер и снимите крышки картера, если они установлены.
2. Открутите гайки, которыми крепятся передние рычаги. Гаечным ключом №17 открутите гайку, которой стабилизатор крепится к кронштейну, и молотком извлеките болт (его очень трудно извлечь вручную).
3. Отсоедините болты крепления переднего/колесного диска и поднимите нужную сторону автомобиля с помощью домкрата, затем снимите колесо.
4. Следующим шагом будет откручивание следующих гаек — на ремнях. Здесь не обойтись без гаечного ключа. На заметку: перед откручиванием обработайте гайки ВД-40 (вещество, знакомое всем автомобилистам).
5. После — шаровая опора, которая снимается с рулевого кулака, и пара болтов, после чего снимается рычаг.
6. Теперь сайлентблоки снимаются с помощью специального инструмента, а наконечники очищаются от грязи.
7. Следующий шаг — вставить новые детали. Если специального набора нет, для их замены используются молоток, зубило и русская смекалка. Однако существует риск повреждения одного или нескольких из этих компонентов.
8. Затем запрессованная втулка смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое место. Все ставится на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков проводится процедура регулировки развала-схождения, на случай, если что-то было повреждено при демонтаже.

Конечно, обладая небольшим талантом и минимальными знаниями о механизме автомобиля, вы можете самостоятельно заменить вышеописанные компоненты.

Но в случае малейших сомнений доверьте эту трудоемкую процедуру профессионалам (самостоятельная замена сайлентблоков стоит в разы дороже, чем услуги квалифицированных мастеров). И не ждите слишком долго, чтобы посетить станцию техобслуживания.

С заменой сайлентблока вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы необходимы следующие инструменты и оборудование:

1. Удалитель.
2. Полный набор гаечных ключей.
3. Набор отверток.
4. Молоток.
5. Тиски.
6. Долото.
7. WD-40.
8. Смотровая яма и домкрат.

Съемник является самым важным инструментом, так как снятие и замену сайлентблоков невозможно выполнить без съемника. Инструмент может быть покупным или изготовленным вручную. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя

Между всем в подвеске существует связь. Если игнорировать износ шарниров, начнется износ сопряженных деталей, осей поперечных рычагов, амортизаторов и бамперов. Углы поворота колес меняются, износ шин превышает все стандарты. Скрипы и скрежет усиливаются.

Мало кто хочет продолжать ездить с такой подвеской, а стоимость ремонта увеличивается с каждым километром. Ухудшается безопасность, вы можете вылететь с дороги в довольно знакомую ситуацию.

Читайте также: Знак лежачий полицейский: как правильно называется, картинка