Замена троса ручника (видео)

Как устроена стояночная тормозная система

Транспортные средства с механическим стояночным тормозом должны использовать следующую комбинацию устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Трос Боудена с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), который распределяет тормозное усилие на задние колеса;
• Тросы ручного тормоза; Приводы, сжимающие (дисковые тормоза) или разжимающие (барабанные тормоза) тормозные колодки.

Из всех компонентов, составляющих систему стояночного тормоза, регулярной замене подлежат только тросы. Все остальные компоненты будут нормально функционировать в течение всего срока службы автомобиля.

Почистить все

Chevrolet Lacetti CIDX Roadjournal Замена задних тормозных дисков и колодок.

Настало время поработать проволочной щеткой и очистить все крепежные детали и сопрягаемые поверхности тормозного механизма от ржавчины и грязи, а также экономно смазать все движущиеся детали противозадирным составом или термостойкой смазкой.

Замените все подозрительные крепежные элементы, такие как пружины и зажимы. Не забудьте очистить сопрягаемые поверхности фланца полуоси, чтобы избежать попадания инородных тел, препятствующих правильной посадке барабана на фланец. Слегка смажьте сопрягаемые поверхности противозадирным составом, чтобы не утомлять себя при следующей разборке.

Установите на место тормоза и барабан и подсоедините новый трос к приводному рычагу. Отрегулируйте тормозные колодки соответствующим образом, если вам пришлось ослабить винт натяжения.

Устройство стояночного тормоза

Перед заменой или подтягиванием троса ручного тормоза важно понять механику этого механизма. Он прост и состоит из следующих основных компонентов:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Он расположен в салоне справа от водителя.
2. Металлическая тяга со штырем на конце и коромыслом для крепления троса устанавливается под полом автомобиля и крепится к рычагу. Это натяжитель троса.
3. Концы троса (или двух тросов), установленного на вилке, крепятся к рычагам заднего тормоза — дискового или барабанного.

Стояночный тормоз работает следующим образом: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и воздействует на колодки через тросовый привод. В барабанных тормозах тормозные колодки расширяются, а в дисковых тормозах сходятся. «Ручной тормоз удерживает только задние колеса и работает независимо от основной тормозной системы, которая приводится в действие нажатием на педаль.

Ручка фиксируется в нескольких положениях с помощью защелки. Кнопка на переднем конце рычага освобождает и опускает рычаг в исходное положение. Если колодки «захватывают» колеса на втором щелчке и надежно удерживают автомобиль после четвертого щелчка, считается, что привод работает хорошо.

Как поменять тягу ручного тормоза ВАЗ

Итак, для начала разберемся, как заменить трос ручного тормоза на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 (автомобили все-таки почти одинаковые). Нам понадобятся:

• гаечные ключи;
• отвертки;
• молоток; брусок дерева;
• проникающая смазка;
• противооткатные упоры.

Начните ремонтные работы, если у вас есть канал управления.

1. Сначала опустите монтажный рычаг в салоне.
2. Затем ослабьте регулировочную гайку и контргайку в нижней части. Открутите и снимите эти гайки.
3. После того как крепления задних колес ослаблены и под передние колеса подложены клинья, поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса.
4. После снятия штифтов с тормозных колодок постучите по тормозным барабанам молотком и деревянным стержнем.
5. Затем, сняв тормозную колодку и открутив болт на ней, можно окончательно отсоединить конец штока ручного тормоза от тормозной колодки — каждый шток от каждого узла.
6. Находясь сзади каждого тормозного узла, вытяните трос в крышке, а затем снимите крышку.
7. Это освобождает нашу ценную деталь, остается только снять ее со всех креплений под кузовом. Затем можно установить новый в обратном порядке.

Замена троса ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109 производится точно таким же образом. При замене троса на автомобиле ВАЗ 2110 также следуйте приведенным выше инструкциям, но по пути вам придется снять мешающий глушитель, точнее его торцевую часть, а затем вынуть его. В противном случае изменений не происходит.

Для замены троса ручного тормоза на автомобиле Нива ВАЗ 2123 следуйте инструкциям, приведенным выше, но перед тем, как отсоединить шины от колесных тормозных узлов, необходимо отвернуть гайки колесных дисков.

То же самое относится и к замене неисправного троса стояночного тормоза на Газели. Там вам нужно будет открутить две гайки таким же образом, чтобы снять снятый тормозной трос с кожуха колеса.

Однако на некоторых модификациях ВАЗ имеется крепление поврежденной части к нижней части кузова с помощью резьбового соединения. Затем необходимо открутить гайку. Кстати, все резьбовые соединения должны быть предварительно обработаны проникающей смазкой аэрозольного типа.

Что делать с «ручным» узлом иномарок

Теперь давайте обсудим процедуру, применяемую для популярных иностранных автомобилей. Для замены кабеля в автомобиле Mitsubishi Lancer 10 нам потребуется:

• молоток, деревянный брусок;
• гаечные ключи, отвертки;
• противоскользящие ножки;
• проникающая аэрозольная смазка.

Интересно, что немецкий автомобиль Volkswagen Golf имеет подобное устройство в своей системе парковки. Но чтобы заменить трос ручного тормоза, скажем, в Golf 6, не обязательно снимать заднее сиденье. Жгуты колес выходят под шасси через туннель глушителя. Их нужно просто снять после отсоединения от выравнивателя. Трос ручного тормоза на Volkswagen Passat B4 заменяется аналогичным образом, так как узел здесь устроен так же, как и на Golf.

Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

1. Снимите направляющую с конца нашего кабеля, подробности в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4. Возьмите гаечный ключ и открутите болт, крепящий шкив к кронштейну (кронштейн отмечен синей стрелкой).
2. Затем осторожно вытащите шкив, перекатывая его к переднему концу кабеля, как показано на рисунке, и снимите его с автомобиля. Будьте внимательны: внутри шкива находится втулка (номер 3 на рисунке ниже) и крепежный болт (номер 1). Не допускайте выпадения и ослабления деталей.
3. Мы рекомендуем использовать смазку Lithol-24 или LSC-15, смазывая контактную поверхность самой втулки (поверхность с маркировкой B) и поверхность вала (буква A). Для этого извлеките втулку из гнезда.
4. Теперь потяните трос вниз и снимите его с кронштейна трансмиссии и промежуточного кронштейна (указано синей стрелкой).
5. Выйдите из-под машины и пройдите в салон. Оказавшись внутри автомобиля, открутите два болта крепления обшивки ручного тормоза, снимите обшивку ручного тормоза и отложите ее в сторону.
6. Вы увидите четыре винта крепления обшивки ручного тормоза. После того как они будут откручены, вы сможете снять ручной тормоз с автомобиля вместе с прикрепленным к нему (передним) тросом.
7. При необходимости отсоедините трос от ручного тормоза: с помощью плоскогубцев снимите маленький провод (выглядит как небольшая витая проволока, вставленная в отверстие, под которое вставлена шайба для фиксации деталей на месте), который входит в отверстие, отмеченное красной стрелкой.

К сожалению, отверстие слабо видно на фотографии, но оно присутствует в так называемом штыре, на котором крепится конец кабеля.  Выньте штифт, удерживающий конец кабеля, а затем снимите шайбу и кабель, как показано на фото ниже.

Демонтаж и замена

Трос стояночного тормоза трудно спутать с чем-либо еще под полом вашего ВАЗ 2114, что значительно облегчает процедуру ремонта и замены.

Демонтажные работы

Ниже вы найдете подробные инструкции по замене, а также советуем посмотреть видео.

1. Мы рекомендуем заранее привести свой автомобиль в порядок с точки зрения чистоты. Так вам будет легче найти все гайки и крепежные элементы.
2. Кроме того, опрыскайте гайки универсальным очистителем WD40. Это значительно облегчит вам откручивание иногда застрявших и заржавевших гаек.
3. Нажмите рычаг ручного тормоза до упора вниз.
4. Начните с регулировочной гайки и контргайки, с помощью которых вы не так давно пытались затянуть ослабленный трос. В этой ситуации ослабьте гайки и снимите их со штока ручного тормоза.
5. Снимите шайбы и выровняйте кабель. Хотя это можно сделать и после подъема автомобиля. Но определенно до снятия колес.
6. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом, открутите колесные болты и снимите колеса.
7. Постучите по штифтам крепления тормозного барабана. Это позволит удалить их с тормозных колодок.
8. Снимите тормозную колодку.
9. Теперь отсоедините два кабельных наконечника от эквалайзера. Фиксаторы снимаются со своих мест с помощью самых простых плоскогубцев, так что не обольщайтесь.
10. На смещенном распорном рычаге имеются защелки, с которых снимается петля троса.
11. Необходимо снять кожух троса со всей подвески в задней части автомобиля. Для этого сначала открутите крепежные болты.
12. Вытяните трос из отверстий через тормозные диски.
13. Теперь вы избавились от старого кабеля, осталось только вставить новый компонент на место старого. Выполните процедуру в точности в обратном порядке.
14. Проденьте новые кабели через шайбы и зацепите за петли. Можно дополнительно сделать босс — это специальный зажим, который позволяет еще плотнее зафиксировать кабель.
15. Соберите весь разобранный узел колеса.
16. Проложите кабель вдоль жгута подвески через крышку и закрепите болтами.
17. Затяните ручной тормоз в салоне автомобиля.
18. Проверьте, правильно ли натянут и работает новый ручной тормоз, а точнее трос.

Натяжение

Теперь, когда вы поняли схему, вы можете выполнить процедуру затягивания тросов ручного тормоза.

Затягивание

Процедура затяжки выполняется следующим образом.

• Припаркуйте автомобиль на пандусе или в яме. Если гаража нет, и вы не можете или не хотите, чтобы процедуру выполнял гараж, используйте домкрат. С помощью домкрата поднимите заднюю часть автомобиля. Самый экстремальный вариант — бордюр, на котором стоит автомобиль, и вам нужно просто проехать под ним.
• Поставьте автомобиль на первую передачу на коробке передач и поставьте автомобиль на ручной тормоз, потянув рычаг вверх.
• Идеальное количество ходов ручного тормоза — от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче принять соответствующие меры по подтягиванию троса.
• Если происходит менее 2 щелчков, удлините кабель. Если происходит более пяти щелчков, кабели укорачиваются.
• Удлинение тросов означает их ослабление. Для этого ослабьте контргайку. При затягивании кабеля контргайка должна быть затянута в другом направлении.
• Отпустите рычаг ручного тормоза до упора, пока не найдете необходимую гайку на нижней стороне автомобиля.
• Возьмите 13-миллиметровый гаечный ключ под автомобилем и направьте его вниз.
• Найдите выравниватель троса стояночного тормоза. Это компонент, от которого основной трос ручного тормоза разделяется на два троса.
• В некоторых случаях доступ к эквалайзеру затруднен, так как мешают резиновые крепления демпфера. В этой ситуации их лучше удалить. Это не сложно сделать, но значительно облегчит управление ручным тормозом.
• Теперь перед вами два ореха. Одна из них — обычная гайка, а другая — контргайка. Имея в руках два гаечных ключа, используйте первый для фиксации гайки, а второй — для начала ослабления или затяжки контргайки. Следите за тем, чтобы гайка не проворачивалась.
• Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабления или затягивания рычага, поверните контргайку в нужную сторону. Обратите внимание, какое количество кликов является оптимальным.
• Затяните или ослабьте контргайку, добиваясь необходимой силы натяжения.

Виды конструкции

Замена троса стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в конструкцию задних барабанных или дисковых тормозов. Для этой замены даже нет необходимости снимать задние тормозные колодки.

Характер работ в первую очередь зависит от того, какими задними дисковыми или барабанными тормозами оснащен ваш автомобиль, поэтому рассмотрим процесс замены для обеих конструкций.

На большинстве автомобилей новый трос стояночного тормоза устанавливается на регулятор троса в салоне, а на некоторых моделях весь трос устанавливается снизу автомобиля.

Причины для замены

• Поломка.

Наиболее распространенной причиной является плохое крепление, в результате чего кабель провисает под полом и может быть выдернут. Менее распространенной причиной является крепление в скобках без защитного кожуха.

В последнем случае вибрация, движение троса при снятии стояночного тормоза, вызывает трение изоляции и самого троса о металлический кронштейн. Если не устранить причину поломки, новый кабель вскоре постигнет та же участь.

• Защемление.

Влага и грязь могут попасть в резиновый корпус. Если в этом случае вы редко или никогда не пользуетесь ручным тормозом, коррозия заблокирует кабель внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).Ручной тормоз не держит, но диапазон регулировки недостаточен для восстановления работоспособности системы.

Это происходит, если ручной тормоз часто используется во время движения или если автомобиль остается с затянутым ручным тормозом в течение длительного времени, даже если автомобиль не находится под уклоном.

Трос редко растягивается, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручного тормоза, сначала ознакомьтесь с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание застрявших гаек и снятие застрявших барабанов является основной проблемой при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как уменьшить количество сломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очистите болты, гайки, шпильки от коррозии и грязи металлической щеткой.Нанесите несколько ударов по шляпке болта, гайки перед откручиванием. Если доступ к детали возможен, то ходы должны быть перпендикулярны оси завинчивания.
• Не стучите по оголенной резьбе! После нарезания резьбы заполните винты проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких гаечных ключей, таких как WD-40, можно использовать тормозную жидкость.
• Простукивая болты и гайки и создавая микротрещины в местах заклепок, вы ослабляете сопрягаемые участки и открываете доступ к проникающей смазке. Проникающая смазка должна действовать не менее 20-30 мин, но если вы не спешите ее заменить, лучше оставить смоченные детали на 40-60 мин, прежде чем пытаться их открутить.
• Откручивание болтов в несколько этапов. Даже если болт поддается, попеременно ослабляйте и затягивайте его динамометрическим ключом.

Причины поломки

Существует несколько причин, по которым компонент привода ручного тормоза может выйти из строя:

1. Возраст использования. Трос ручного тормоза, как и все другие детали автомобиля, имеет свой срок службы, по истечении которого он выходит из строя. Интенсивная эксплуатация автомобиля создает большую нагрузку на эту деталь, что может сократить срок ее службы.
2. Условия эксплуатации. Из-за своего расположения на нижней стороне кузова этот компонент систематически подвергается воздействию влаги и грязи. Это приводит к отсутствию смазки и, как следствие, к повреждению целостности металлических волокон.
3. Неправильное использование. Некоторые автовладельцы предпочитают реже пользоваться ручным тормозом, чтобы продлить срок его службы. Но это только сильнее повреждает деталь. Чем реже перемещается кабель, тем меньше он смазывается и, следовательно, подвержен окислению, что приведет к его поломке. Владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач, которые используют ручной тормоз для блокировки колес при парковке, также следует опасаться этой детали.
4. Износ деталей тормозной системы. Износ тормозных колодок и барабанов правого и левого колеса часто не совпадает. Это означает, что линии подвержены различным деформациям, что приводит к неправильному распределению нагрузки. Следствием этого является отказ ручного тормоза.
5. Экстремальные нагрузки и нештатные ситуации. Если изоляция повреждена внешними механическими факторами или ослаблены кабельные наконечники, кабель испытывает напряжение в оболочке, и волокна кабеля повреждаются. Экстренное торможение как вид максимальной нагрузки также может повлиять на состояние деталей.

Обратите внимание, что тросы ручного тормоза следует заменять после 10 лет эксплуатации машины.

Натяжка ручного тормоза своими руками (поэтапный ход работы)

1. Прежде всего, рычаг переключения передач должен находиться на первой передаче.
2. Затем подсчитайте количество щелчков ручного тормоза. Если меньше двух, ослабьте натяжение троса, больше пяти — наоборот, усильте натяжение.
3. Затем полностью отпустите ручной тормоз.
4. Теперь возьмите два гаечных ключа на 13 мм и залезьте под автомобиль.
5. Для удлинения кабеля открутите контргайку, для укорачивания, соответственно, затяните контргайку.
6. Найдите глушитель и снимите крепления глушителя и коллектора, это значительно облегчит процесс.
7. Затем найдите выравниватель труб, гайку и контргайку.
8. Первым гаечным ключом ослабьте контргайку, а вторым ключом удерживайте ее на месте, чтобы предотвратить скручивание.
9. Отрегулируйте и систематически проверяйте ход. Приемлемое количество кликов — от двух до пяти.
10. Когда желаемый эффект будет достигнут, поднимите заднюю часть автомобиля так, чтобы колеса свисали вниз. Затем убедитесь, что тормозные колодки не препятствуют вращению.
11. Теперь поднимите рычаг, после чего колеса должны стоять твердо.
12. Затяните контргайку.

Некоторые умельцы умудряются затянуть стояночный тормоз, не ослабляя крепления глушителя. Они используют пресловутый гаечный ключ для селфи. Вследствие того, что затяжки часто бывает достаточно, такие устройства являются очень актуальными.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замену кабеля можно выполнить самостоятельно, если поблизости нет станции технического обслуживания. Эта работа рекомендуется, если у вас есть минимальный опыт. Если он отсутствует, его должен заменить специалист по техническому обслуживанию. Это обеспечит более высокое качество работы и предоставит гарантию.

Правила дорожного движения гласят, что ручной тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%! При этом водитель тянет рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Тормозной трос следует проверять раз в год, если автомобиль долгое время эксплуатировался без осмотра.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и потяните за рычаг троса в салоне. Вы должны услышать 6-8 щелчков.

Затем опустите автомобиль и попытайтесь сдвинуть его с места, приложив усилие. Убедитесь, что количество кликов не превышает восьми. Если автомобиль отъезжает с натянутым тросом, отрегулируйте трос заново.

Регулировка ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — шток рычага, 4 — трос выравнивания.

Проверка троса

Для этого выполните следующие действия

1. Припаркуйте автомобиль на контрольном канале.
2. Подложите под колеса противооткатные упоры, чтобы автомобиль не двигался.
3. Поднимите заднюю часть автомобиля.
4. Нажмите рычаг вниз до упора.
5. Проверьте барабаны на колесах. Износ накладок колес не должен превышать четверти от общего износа.
6. Кабель не должен перетираться или повреждаться. Если это так, кабель не будет плавно скользить в корпусе.

Система может износиться в любом автомобиле в процессе эксплуатации.

Повреждение оплетки кабеля.

Разрыв жилы кабеля.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РУЧНИК

Иногда после замены троса необходимо отрегулировать тормоз. Легко проверить необходимость регулировки. Поставьте автомобиль на ручной тормоз под уклоном. Если он смещается, необходима регулировка.

Отказ ручного тормоза означает не только то, что автомобиль не фиксируется должным образом при нажатии стояночного тормоза. Скрип в районе задних колес также указывает на то, что необходимо ослабить натяжение троса.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114 довольно проста:

• Необходимо снять заслонку с кронштейнов
• Открутите контргайку стояночного тормоза
• Затяните или ослабьте гайку в зависимости от ситуации (если она не держится — затяните, если скрипит — ослабьте).

Ход рычага должен составлять от двух до четырех щелчков до полной блокировки. После этой процедуры снова проверьте автомобиль на подъеме.

Когда натягивать, а когда – менять?

Стальной трос постепенно растягивается и начинает ослабевать в процессе эксплуатации. Затем часть хода рычага используется для освобождения этой слабины (первые 2-3 щелчка), после чего усилие передается на тормозные колодки заднего колеса. Это означает, что они слегка прижимаются к поверхности диска или барабана, и автомобиль тормозит ненадежно.

Первым симптомом неисправности является то, что ручной тормоз не срабатывает при первых двух щелчках рукоятки и поднимается вручную без каких-либо усилий. В этом случае необходимо повторно затянуть ручной тормоз, а точнее тросик-привод.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• степень износа накладок тормозных колодок;
• глубина износа стального диска или барабана.

Изношенные накладки не оказывают большого влияния на работу основной системы, так как ход гидравлических поршней довольно большой. Механический «ручной тормоз», напротив, будет постепенно ослабевать.

Чтобы он снова заработал, необходимо компенсировать износ компонентов путем подтягивания привода. Если сам трос находится в удовлетворительном состоянии, длина тягового пальца достаточна для работы стояночного тормоза, независимо от износа накладок.

Кабель можно заменить в следующих ситуациях:

1. Компонент удлинился до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не сцепляются с дисками, и автомобиль катится назад на любом уклоне.
2. Корпус кабеля сильно заржавел и засорился из-за постоянного попадания воды. Это происходит, если вы редко пользуетесь ручным тормозом.

Кабели также заклинивает зимой, когда вода, проникшая под оболочку, замерзает внутри. Если это произошло, не спешите его заменять, сначала прогрейте автомобиль в гараже, а затем выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночного тормоза расположен под шасси автомобиля, для выполнения работ вам понадобится швеллер, эстакада или домкрат. В крайнем случае можно обойтись и без него, но тогда придется выдвигать заднюю часть автомобиля и ложиться под нее, что не только неудобно, но и опасно. Перед натяжением троса зафиксируйте передние колеса противооткатными упорами.

Затем действуйте в таком порядке:

• Переведите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
• Поднимите одно из задних колес.
• Вооружившись двумя гаечными ключами, подходящими для гаек натяжителя, спуститесь в смотровую яму.
• Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле рычага управления, ослабьте контргайку.
• Затяните гайку натяжителя, периодически проверяя вращение вывешенного колеса рукой. Также удерживайте шпильку плоскогубцами или гаечным ключом, чтобы предотвратить ее вращение.
• Прекратите затягивать трос, как только блоки начнут сцепляться с колесом. Поверните гайку 1-2 раза и проверьте, работает ли ручной тормоз. Он должен включиться после второго щелчка.
• Затяните контргайку, опустите домкрат и проверьте работу ручного тормоза на наклонной плоскости.

Больше времени потребуется для замены тросового привода, особенно для снятия барабанной тормозной системы.

Подготовьте деревянные прокладки для обоих задних колес и стандартный набор инструментов для замены, специальные инструменты не требуются. Процедура выполняется следующим образом:

• Припаркуйте автомобиль в яме и ослабьте трос до конца, как описано выше. Открутите обе гайки и снимите с рычага управления.
• Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на прокладки и снимите колеса.
• Снимите барабаны и открутите болты, крепящие трос к задней крышке.
• Снимите тормозные колодки и распорную планку. Снимите петлю троса с рычага, когда доберетесь до него. Снимите его с капота и повторите процедуру с другой стороны.

Установите новый трос в обратном порядке, начиная с колесного механизма. Наконец, затяните трос и проверьте, работает ли ручной тормоз.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витой резиновый жгут, в котором проходит стальной трос в оплетке. В некоторых автомобилях используется кабель без оболочки. Все неисправности кабеля обусловлены его конструкцией. Наиболее распространенными неисправностями являются:

• Уменьшение подвижности кабеля из-за загрязнений в оплетке;
• Разрыв стальных нитей, из которых состоит кабель;
• Ослабление кабеля на адаптерах.

Чтобы определить состояние троса, автомобиль должен стоять на домкрате. Если у вас нет домкрата, достаточно будет ямы, двух подставок и одного или двух домкратов. Прежде чем ставить автомобиль на яму или домкрат, внимательно прочитайте статью о правилах безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля, чтобы избежать ошибок и травм.

Проверять трос должны два человека: один смотрит на него снизу, а другой по команде первого оттягивает назад и задействует рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях рычаг коробки передач или автоматической коробки передач должен находиться в нейтральном положении) поверните задние колеса вручную. Они должны поворачиваться без каких-либо усилий.

Проверьте весь механизм стояночного тормоза, обращая особое внимание на наличие повреждений и ржавчины. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, а затем попробуйте повернуть колеса. Они должны либо вообще не поворачиваться, либо поворачиваться только при приложении очень большого усилия.

Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны быть неподвижны независимо от силы, приложенной для их вращения. Затем попросите помощника полностью отпустить стояночный тормоз. После этого колеса должны вращаться без усилий.

Если колеса поворачиваются с трудом, необходимо заменить тросы стояночного тормоза либо потому, что в оболочке или в разъеме, где тросы подсоединяются к тормозному суппорту, скопилась грязь, либо потому, что несколько жил троса отсоединились и зацепились за оболочку или разъем.

Если линии в вашем автомобиле не имеют оплетки, внимательно осмотрите кабель на предмет разрывов стальных линий. Если вы обнаружили хотя бы один разрыв, следует заменить оба кабеля.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос стояночного тормоза представляет собой скрученную, покрытую резиной оплетку, через которую проходит стальной трос в оплетке. В некоторых автомобилях используется трос без тормозной ленты.

Все неисправности кабеля обусловлены его конструкцией. Наиболее распространенными неисправностями являются:

• Уменьшение подвижности кабеля из-за загрязнений в оплетке;
• Разрыв стальных нитей, из которых состоит кабель;
• Ослабление кабеля на адаптерах.

Чтобы определить состояние троса, автомобиль должен стоять на домкрате. Если у вас нет домкрата, достаточно будет ямы, двух подставок и одного или двух домкратов. Прежде чем ставить автомобиль на яму или домкрат, внимательно прочитайте статью о правилах безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля, чтобы избежать ошибок и травм.

Проверять трос должны два человека: один смотрит на него снизу, а другой по команде первого оттягивает назад и задействует рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях рычаг коробки передач или автоматической коробки передач должен находиться в нейтральном положении) поверните задние колеса вручную.

Они должны поворачиваться без каких-либо усилий. Проверьте весь механизм стояночного тормоза, обращая особое внимание на наличие повреждений и ржавчины. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, а затем попробуйте повернуть колеса. Они должны либо вообще не поворачиваться, либо поворачиваться только при приложении очень большого усилия.

Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны быть неподвижны независимо от силы, приложенной для их вращения. Затем попросите помощника полностью отпустить стояночный тормоз.

После этого колеса должны вращаться без усилий. Если колеса поворачиваются с трудом, необходимо заменить тросы стояночного тормоза либо потому, что в оболочке или в разъеме, где тросы подсоединяются к тормозному суппорту, скопилась грязь, либо потому, что несколько жил троса порвались и зацепились за оболочку или разъем.

Общая последовательность замены кабелей одинакова для всех автомобилей. Вот пошаговое руководство о том, как самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Всегда работайте с выключенным рычагом стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если автомобиль оснащен задними дисковыми тормозами, этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепежные элементы, поддерживающие два кабеля.
4. Открутите гайку, фиксирующую регулировочную гайку эквалайзера.
5. Ослабьте уравнительную гайку на 10-15 оборотов.
6. Отсоедините внешний конец одного кабеля, а затем другого от эквалайзера.
7. Отсоедините концы кабеля от блока привода.
8. Полностью отсоедините кабели от кронштейна заднего колеса.
9. Установите новые кабели в обратном порядке.
10. Отрегулируйте натяжение уравнительного троса таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на швеллере (домкрате), как описано выше, а затем на дороге. Разгоните автомобиль до 20 км/ч и полностью вытяните рычаг стояночного тормоза до упора. Автомобиль не должен останавливаться более чем на 1,5-2 секунды. Если автомобиль можно закатить на склон 20-25 градусов, правильно отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем остановить автомобиль от скатывания.

Регулировка и проверка

1. Правильно отрегулированный рычаг ручного тормоза не должен перемещаться более чем на 8 щелчков. Оптимальный ход рычага составляет 6-7 щелчков (он зависит от модели автомобиля, подробности о конкретной модели ВАЗ см. в руководстве, прилагаемом к автомобилю).
2. После установки нового троса поднимите задние колеса и попробуйте повернуть их вручную. Они должны свободно вращаться.
3. Теперь проверьте тормоза в движении. Проедьте 30-40 метров, а затем включите стояночный тормоз. После торможения выйдите из автомобиля и ощупайте задний тормозной барабан. Она не должна быть горячей, не выше температуры окружающей среды. Если барабан настолько горячий, что обжигает руку, тормозной трос слишком туго натянут и его необходимо ослабить.
4. Чтобы ослабить трос, поставьте автомобиль обратно на смотровой канал, открутите контргайку на внешнем конце с помощью гаечного ключа на 13 мм, а затем ослабьте основную контргайку. Затем контргайка снова затягивается.
5. Если тормозной трос слишком ослаблен, затяните его. Все действия, описанные выше, за одним исключением: основная гайка на наконечнике должна быть затянута, а не ослаблена.
6. Чтобы самостоятельно проверить надежность стояночного тормоза, найдите склон с соотношением 1:5 (т.е. высотой 1 метр и длиной 5 метров), заведите на него автомобиль, выключите двигатель, заблокируйте автомобиль стояночным тормозом и выжмите сцепление. После этих действий автомобиль должен оставаться неподвижным и не должен скатываться вниз по склону. Если автомобиль катится, тормозной трос следует затянуть немного сильнее.

Как видно из нашей статьи, в замене тормозного троса нет ничего сложного, и эта задача под силу даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в этом случае, — это соблюдение правил безопасности.

При замене тормозного троса легко пораниться или получить химический ожог, поэтому лучше не выполнять эту операцию самостоятельно, а работать с опытным механиком.

Какой инструмент необходим для замены и подтяжки троса стояночного тормоза

Читайте также: Регулировка клапанов на автомобилях Ваз Классика своими руками

Подготовьте инструменты, необходимые для демонтажа:

• Гаечный ключ 2 x 13 мм,
• молоток,
• плоскогубцы,
• перчатки,
• домкрат,
• зажимы.

И жидкость под названием «жидкий гаечный ключ» для легкого откручивания заржавевших гаек. Желательно иметь яму или караван. Если такового нет, можно соорудить нечто подобное из подручных средств, не забывая о правилах безопасности. Или используйте домкрат.