Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Когда нужно прокачивать сцепление

Поэтому прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима, если в гидравлическую систему попадает воздух.

Воздух может попасть в систему по разным причинам (неисправные трубы, утечки из-за недостаточно герметичных соединений и т.д.).

В любом случае, гидравлическая система сцепления перестает нормально функционировать, что приводит к неудовлетворительной работе сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления тугая и трудно нажимается; в других случаях педаль сцепления мягкая, проваливается, не возвращается при нажатии и т.д.). Разумеется, переключение передач происходит туго.

Опытные водители также заметили, что при включении сцепления шаг вилки заметно увеличивается в большую сторону. Чтобы проверить это, для начала необходимо измерить ход вилки. Один человек в салоне автомобиля выжимает педаль сцепления до упора, а другой измеряет ход вилки.

При наличии каких-либо отклонений (в соответствии с техническим руководством по эксплуатации автомобиля) сцепление должно быть выжато.

Последовательность прокачки

После завершения всех подготовительных работ выполните работы в следующем порядке:

1. Сначала залейте тормозную жидкость в расширительный бачок сцепления до уровня, который на 2 см ниже верхнего уровня. Содержите резервуар в чистоте, очищайте его от песка и пыли.
2. Когда помощник находится за рулем, нажмите на педаль сцепления 3 раза резко и до упора. Сразу же нажмите еще раз, подождав не более 2 секунд.
3. После нажатия на педаль в третий раз заблокируйте ее или держите нажатой.
4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному патрубку и откручивает специальную гайку гаечным ключом, чтобы удалить воздушную пробку (это называется «сброс воздуха»).
   
   
   
   Воздух с определенным объемом жидкости будет выходить через шланг в подготовленную емкость. Этим не следует пренебрегать и сливать воду в землю.
5. Разъем для слива и удаления жидкости должен быть откручен на 1/2 или 3/4 оборота. Пузырящаяся тормозная жидкость начнет вытекать, а педаль сцепления начнет опускаться сильнее. Сливайте жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не будет полностью выжата, затем помощник дает команду на закручивание муфты.

Если помощник дает команду: «вот так, педаль опущена, закройте сопло», а воздух все равно выходит, опять помощник выполняет работу в таком алгоритме. Эта правильная прокачка сцепления должна происходить до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из сопла.

Во время прокачки системы сцепления следите за уровнем жидкости в бачке и доливайте ее по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов откачки воздух все еще выходит, это означает, что уплотнение нарушено и воздух откуда-то всасывается в систему.

После снятия воздушного колпачка затяните разъем. Снимите шланг, наденьте защитный колпачок на разъем клапана, извлеките контейнер, вытрите загрязненные части.

Не выливайте сразу в контейнер жидкость, слитую при перекачке. Накройте емкость крышкой и оставьте на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после чего ее можно будет использовать повторно.

После прокачки проверьте, как нажимается педаль. Затем выжмите педаль сцепления до упора и измерьте ход штока привода сцепления. Длина хода должна составлять 27-28 мм. Если вы обнаружите, что длина хода значительно отличается, необходима регулировка.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сможете самостоятельно быстро и безопасно прокачать сцепление? Даже если у вас есть сомнения, обратитесь к профессионалам в мастерской.

Без знаний вы можете просто не заметить неисправность, что сделает ремонт бессмысленным.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система автомобиля УАЗ-452 состоит из гидравлических и механических компонентов. Первым симптомом неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть различной:

• воздух попал в контур;
• нарушается целостность и герметичность линий;
• жидкость не доливается вовремя;
• выход из строя механизмов цепи.

Как прокачать тормоза

После потери тормозов, независимо от проделанной работы, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Вентили всех четырех колес предварительно очищены от грязи. В то же время можно проверить состояние труб, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого выполните следующие действия:

• Заполните бачок тормозной жидкостью до уровня или чуть выше. Уровень необходимо проверять во время всех работ, иначе воздух снова попадет в систему.
• Для работы клапанов необходим пластиковый или резиновый шланг подходящего диаметра, длина которого должна позволять опустить другой конец в резервуар с тормозной жидкостью. Конструкция служит в качестве одностороннего барьера между контуром и атмосферой.
• Тормоза не могут быть прокачаны одним человеком, требуется помощник. Один человек сидит в кабине и по команде быстро нажимает на педаль несколько раз до положения «стоп»; второй человек под машиной в этот момент отпускает клапан ключом 11, чтобы воздух вышел. Когда пузырьки воздуха прекращаются или педаль упирается в пол, он закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с правого заднего колеса, пока весь воздух не будет выпущен из системы, а ход рычага под ногой не станет естественным для правильно функционирующей машины.

Как развести колодки

Возможно, что тормоза рычажные, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не заезжает, как будто не хватает силы.

Если автомобиль стоит на домкрате и колесо повернуто, оно должно вращаться свободно. Если он не вращается свободно и слышен скрежещущий звук, скорее всего, необходимо разделить колодки. Для этого выполните следующие действия:

1. Найдите фиксирующую гайку на задней части тормозного барабана и открутите ее на 0,5-1 оборот.
2. Поверните колесо и затяните гайку до упора. Затем понемногу ослабляйте его, пока вращение не станет бесшумным и плавным.
3. Зафиксируйте положение и повторите операцию для других колес.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — они становятся тонкими, на них появляются сколы и бороздки, поэтому необходимо периодически заменять тормозные колодки УАЗ.

После снятия колеса автомобиля процедура замены колодок в тормозных механизмах УАЗ следующая:

• открутите тормозной барабан;
• снимите защитный колпачок, разблокируйте тормозные колодки и снимите дужку пружины;
• нажатием и поворотом на 90º снимите верхнюю чашку и извлеките пружину дужки и ее стержень;
• удалите опорный штифт, втулку и снимите башмак.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗ выполняется в следующем порядке:

1. Снимите заднее колесо с автомобиля.
2. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. «Ручной тормоз полностью опущен.
4. Закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока катушка не перестанет свободно вращаться от руки.
5. Повернув винт на ½ оборота, отпустите до тех пор, пока золотник не начнет слегка вращаться. Попробуйте рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Подойдите к цилиндру, открутите, удалите шплинт.
7. Закрутите вилку, затяните трос, выровняйте и установите на место шплинт.

Затяните ручной тормоз и попробуйте — автомобиль должен стоять под уклоном 20-30º.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом главного цилиндра необходимо слить жидкость из обоих резервуаров, находящихся на нем. Это можно сделать с помощью шприца объемом 20 см3. С помощью отвертки открутите контейнеры и извлеките их.

Открутите трубы ключом на 17, не забывая удерживать гайки на трубах вторым ключом (12). Не применяйте силу, так как медь легко ломается.

Затем снимите и очистите маячок. Отсоедините цилиндр от вакуума, снимите стопорную шайбу с одной стороны и открутите торцевую гайку с другой. Снимите внутренние компоненты КТП. Убедитесь, что на внутренней поверхности нет царапин. Замените узел и выполните сборку в обратном порядке.

Если проверка работоспособности показывает, что проще заменить, снимите старый без разборки и установите новый. Залейте жидкость и прокачайте систему. Вы можете предварительно заполнить резервуары и вручную «запустить» поршень перед установкой.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Эта статья о том, как прокачать сцепление на автомобиле, включая время прокачки, порядок действий, детали и важные нюансы. В конце статьи приведен видеоролик о нескольких способах прокачки сцепления.

Сама жидкость, которая используется в гидравлическом цилиндре сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), поскольку система сцепления и тормозная система идентичны. Кстати, принцип работы насоса тот же.

По сути, прокачка сцепления заключается в замене старой рабочей жидкости на новую, без участия воздуха, который, в отличие от жидкости, сжимает ее и не позволяет ей оказывать давление на поршень в приводе сцепления.

Тонкости процедуры

Необходимо продувать сцепление автомобиля после любого ремонта или технического обслуживания, затрагивающего гидравлические компоненты сцепления.

Перед продувкой сцепления желательно иметь перчатки и защитные очки или щиток. Работы следует проводить с особой осторожностью, так как жидкость в гидравлической системе очень токсична. После работы вымойте руки водой с мылом, и лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но только на некоторое время. В этом случае проблема связана с утечкой во всей системе. Сифонирование воздуха может происходить из-за поврежденных шлангов или недостаточно затянутых соединений. Часто причиной являются сальники и резиновые втулки главного или вспомогательного цилиндра. Эти компоненты подвержены износу.

Как видно, схема прокачки сцепления несложная и может быть выполнена даже опытным оператором.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

Большинство автомобилей оснащены сцеплением гидравлического типа. Механическое сцепление устанавливается на автомобили ВАЗ 2108, 2109 и другие. В то время как неисправности механического сцепления обычно вызваны обрывом троса, в гидравлическом сцеплении происходит утечка тормозной жидкости.

Система должна быть абсолютно герметичной, так как даже самое незначительное количество воздуха в цилиндре, главном цилиндре или в трубопроводах ухудшит работу сцепления.

Почему он может выйти из строя, если внутрь попадает воздух? Потому что воздух сжимается в несколько раз сильнее, чем жидкость.

Негерметичность муфты может быть вызвана ослаблением резьбовых соединений или поломкой труб или фитингов. На этом рисунке показана схема работы сцепления.

1. главный цилиндр;
2. компенсационное отверстие;
3. уплотнительный ниппель;
4. сосок;
5. стопорная пружинная шайба (гравировка);
6. поршень главного цилиндра;
7. уплотнительное кольцо;
8. поршень толкателя;
9. крюк;
10. ось педали сцепления и тормоза;
11. опора педали сцепления и тормоза;
12. опорная пружина педали сцепления (пружина сервопривода);
13. отодвиньте крышку;
14. ограничитель хода педали сцепления;
15. педаль сцепления;

• толкатель;
• защитный колпачок;
• стопорное кольцо;
• перепускное отверстие;
• уплотнительное кольцо (O-ring);
• перепускное отверстие поршня;
• рабочий цилиндр;
• весна;
• прокладка;
• вилка;
• внутренняя втулка педали;
• наружная втулка педали;
• проставка;
• педаль тормоза.

Еще один способ прокачки

Этот метод отлично подходит для владельцев иностранных автомобилей (например, Ford Focus 2 или Passat B3), но считается более сложным; для выполнения процедуры:

• поднять машину;
• снимите переднее колесо;
• открутите колпачки с разъемов, расположенных на центральном цилиндре и переднем тормозе автомобиля;
• чистый;
• установите резиновый шланг на фитинг и удалите воздух из системы;
• когда шланг будет заполнен, присоедините другой конец шланга к насосу сцепления. В то же время муфты должны быть всегда открыты;
• нажмите на педаль тормоза;
• закрепите муфту на переднем тормозе, плотно прикрутив ее;
• отпустите педаль, открутите разъем и снова нажмите на нее.

Ручная прокачка сцепления

Повторяйте эти действия до тех пор, пока в резервуаре не останется пузырьков воздуха. Если все сделано правильно, прокачка улучшит работу коробки передач. Если эта процедура не будет выполнена своевременно, то при нажатии на педаль часть приложенного усилия будет потеряна.

Худшее, что может произойти, — это повреждение коробки передач (вы не сможете переключать передачи).

Инструкция по удалению воздуха

В традиционной технике пампинга одновременно участвуют два исполнителя. Первый многократно нажимает на педаль автомобиля, а второй смывает жидкость, успевшую смешаться с воздухом. Когда помощник выполняет откачку, материал из расширительного бака выталкивается поршнем в контур и выходит через открытый клапан. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха в системе.

Продувка автомобильного сцепления осуществляется следующим образом:

1. Откройте колпак и крышку расширительного бачка и заполните его до максимального уровня. Резервуар установлен на верхней части главного цилиндра.
2. Пусть помощник сядет на место водителя и проедет к смотровой яме. Надевайте защитные перчатки.
3. Покройте фитинг клапана аэрозольной смазкой WD-40. подождите несколько минут, ослабьте гайку гаечным ключом и сразу же закрутите ее обратно. Не откручивайте его слишком туго, иначе тормозная жидкость будет вытекать из форсунки.
4. Снимите пластиковую или резиновую пробку с клапана и наденьте ее на один конец гибкой трубки, а другой конец поместите в бутылку. Прочно установите его на место.
5. Попросите второго человека несколько раз (от 5 до 7) нажать на педаль до упора и удерживать ее в утопленном положении.
6. Открутите клапан гаечным ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающей смесью. Когда под давлением ассистента педаль опустится на пол, а поток из трубки замедлится, затяните клапан.
7. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не вытечет абсолютно прозрачная жидкость без пузырьков воздуха. Затем осторожно выньте трубку, затяните фитинг и снова наденьте колпачок.

Важно! При прокачке всегда следите за уровнем жидкости в расширительном бачке и своевременно доливайте ее. Помните: рабочая жидкость, слитая с пузырьками воздуха, не может вернуться в резервуар.

Если во время работы постоянно появляются пузырьки воздуха, прекратите перекачку, чтобы не испортить всю жидкость. Причиной является засасывание воздуха через утечку, которую необходимо найти и устранить.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы накачать сцепление, необходимо приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для ранних версий автомобилей), DOT4 (распространен в большинстве современных автомобилей), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогой). В автомобилях с ABS используется продукт, предназначенный для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Внимание: Не смешивайте тормозные жидкости при прокачке! Если жидкость в расширительном бачке желтая и почти прозрачная, это DOT4, и вам следует использовать такую же. Красный или розовый — это DOT5.

Вам также понадобится накидной или гаечный ключ для откручивания разъема цилиндра. На большинстве автомобилей размер торцевой головки составляет 8-10 мм. В качестве альтернативы можно использовать муфту и цилиндр, но это менее удобно при продувке сцепления.

Держите при себе емкость для продувки и гибкий шланг. Последний устанавливается на муфту для выпуска пузырьков воздуха. В идеале она должна быть прозрачной. Это облегчает проверку потока жидкости. Хорошо подойдет медицинская пипетка, продающаяся в аптеке.

Популярные бренды:

BMW X5 , Hyundai Solaris , Renault Megane

Кратко о конструкции узла

Сцепление состоит из следующих компонентов:

• педаль, которая находится под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком;
• рабочий цилиндр, механически соединенный с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная линия.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. Нажатый поршень выталкивает тормозную жидкость в тормозную магистраль и передает усилие на главный цилиндр. Последний вращает рычаг, подшипник давит на лепестки корзины и заставляет диск сцепления отходить от основного диска.

Со временем детали и уплотнения устройства изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность устройства снижается, появляются утечки и воздух попадает в систему.

При сжатии газов образующаяся воздушная пробка не позволяет оператору отпустить сцепление. В результате коленчатый вал двигателя постоянно связан с коробкой передач и не может быть включен вообще.

Меры предосторожности

Электрическая схема сцепления

При выполнении работ используйте средства защиты. Самый простой способ — надеть перчатки.

Тормозная жидкость может повредить кожу рук, а также лакокрасочное покрытие, резину и пластик на открытых участках автомобиля. Убедитесь, что ваши инструменты чистые. Грязь, пыль, металлическая стружка и т.п. не должны попадать в систему. Если вы работаете со шлангом и шприцем, которые использовались ранее, промойте их как можно тщательнее.

Протрите гаечный ключ, которым вы будете откручивать фитинг клапана. Многие расширительные бачки имеют мелкую сетку на горловине, которая автоматически предотвращает попадание загрязнений в систему.

Признаки завоздушивания системы

Если в систему попадает воздух, антикомпрессионное свойство рабочей жидкости исчезает, и при полном нажатии на педаль шток поршня привода или муфта выжимного подшипника укорачивается или полностью исчезает.

Сцепление постоянно включено, даже частично (при движении), и переключение передач затруднено или невозможно. Педаль перемещается гораздо легче, чем в безотказном автомобиле, разрушается полностью или только частично в своем ходе.

Водитель нажимает на педаль, но рычаг отказывается переключаться на первую или любую другую передачу. Если вы попытаетесь приложить усилие, муфта синхронизатора первой передачи начинает работать, автомобиль пытается ползти вперед, иногда включение даже удается, но двигатель при этом теряет мощность.

При увеличении оборотов включение становится совершенно невозможным, синхронизатор не справляется.

Кроме того, вы можете проверить неполное включение, попытавшись включить заднюю передачу, где обычно нет синхронизатора. Неподвижная звездочка начнет входить в зацепление с вращающейся звездочкой, вы услышите характерный скрежет зубьев, после чего не будет желания прикладывать дальнейшее усилие к рычагу.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

В легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя соединение гидравлического рабочего привода находится рядом с коробкой передач. Поскольку сцепление расположено между двигателем и коробкой передач, гидравлический привод также находится там.

Сам порт расположен в верхней части корпуса, чтобы обеспечить естественный сбор и удаление воздуха из системы.
Пример расположения разжимного элемента на автомобиле Renault Megane

Чтобы облегчить поиск, вы можете «пойти по следу» от педали и подъемника, ведущему из салона к двухдисковому механизму разделителя. Найти точное место выпуска воздуха легко, если он находится в углублении под автомобилем. Но подключать шланг и сам насос проще сверху.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Есть три определенных признака того, что жидкость сцепления вытекла:

1. Педаль сцепления выжимается очень слабо. На этой начальной стадии переключение передач может происходить нормально или нестабильно, с периодической вибрацией.
2. Педаль сцепления выжимается очень легко, а передачи больше не включаются.
3. «Провал педали сцепления», когда педаль после нажатия остается «на полу» и не возвращается в исходное положение (или делает это очень медленно). Если педаль оснащена возвратной пружиной, сначала необходимо проверить ее состояние, так как любые проблемы с возвратом педали в нулевое положение при нажатии могут быть вызваны неисправностью возвратной пружины.

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Chevrolet Lacetti;
• Chevrolet Niva;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Deo Nexia;
• Рено Логан;
• Audi 80;
• Skoda Octavia;
• Renault Duster и т.д.

Бояться нечего, когда речь идет о перекачке. Вы сможете сделать это хорошо, если будете следовать инструкциям, а также обратитесь к руководству пользователя для вашего конкретного автомобиля.

Прежде всего, вам потребуется подготовить определенный набор инструментов и необходимых материалов. Да, можно сделать все в абсолютных полевых условиях, но лучше выбрать гараж для откачки.

Вам нужно будет купить необходимые безделушки для прокачки. Процедура не является дорогостоящей для любого автомобиля, независимо от его рыночной стоимости. Однако вам придется сделать некоторые покупки, если в вашем гараже нет того, что вам нужно.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

Фактически, для всех моделей ВАЗ классика, 2106, 2107 и других выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить и другие способы, взятые из опыта обслуживания этих автомобилей.

Работа может выполняться без канала.

Процедура:

1. Приготовьте торцевой гаечный ключ 8/10.
2. Контейнер с тормозной жидкостью, в который будут сливаться отходы.
3. Откройте бачок сцепления и долейте свежую тормозную жидкость до уровня.

С этого момента можно использовать несколько методов.

Метод 1 — самотечный слив:

1. Снимите колбу с протекающего соединения.
2. С помощью накидного ключа на 8 открутите соединение на ¼ оборота.
3. Затем понаблюдайте, вытекает ли жидкость из сопла под действием силы тяжести или нет. Обратите внимание, что резервуар не пуст и система не «поймала» воздух.

Недостаток этого метода: он требует больше времени.

Способ 2: Используйте устройство с соской.

Для этого:

1. Выполните все те же действия, которые описаны в способе 1.
2. Накрутите специальное приспособление с ниппелем (см. фото) на горловину бака вместо обычной крышки.
3. Соедините золотник в резервуаре шлангом подходящего диаметра с источником давления 1,5 — 2,0 атмосферы. Это может быть запасная шина, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
4. Создаваемое в системе давление ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 — используйте чистую ткань.

Для этого:

1. Поместите чистую тряпку на горловину бака.
2. Подуйте в резервуар, используя легкие для создания небольшого давления.
3. Обратите внимание, сколько жидкости выходит из сопла и сколько воздуха выходит вместе с ней.
4. Выполните два или три шага, пока весь воздух не будет удален из системы.
5. Затяните насадку.

Вышеперечисленные методы позволят вам без посторонней помощи выпустить воздух из сцепления вашего автомобиля.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов, когда воздух попадает в гидравлическую систему в результате отказа или в рамках плановой замены тормозной жидкости.

Также напоминаю, что в гидравлическом цилиндре сцепления находится тормозная жидкость.

Чтобы выпустить воздух из сцепления с помощником, необходимо подготовиться:

• тормозная жидкость
• набор инструментов
• емкость для слива тормозной жидкости
• Шланг, соответствующий диаметру сливного фитинга;

Обратите внимание, что если вы прокачиваете сцепление самостоятельно (без посторонней помощи), вам также потребуется остановка для дополнительного обездвиживания педали сцепления. Также рекомендуется использовать прозрачный шланг.

Это позволяет более эффективно контролировать воздух, выходящий из системы. Также важно помнить, что тормозная жидкость токсична. Избегайте контакта с кожей, глазами и т.д. Рекомендуется надевать защитные очки и перчатки.

Поэтому перед прокачкой необходимо сначала отрегулировать сцепление. Если сцепление предварительно не отрегулировано, прокачка будет невозможна, так как поршень главного цилиндра может двигаться не свободно. Для ясности, поршень и толкатель на самом деле являются запорным клапаном.

Если свободного хода нет, клапан будет заблокирован. Аналогичная ситуация возникает при повреждении втягивающей пружины. Это приведет к заеданию педали сцепления при перемещении в верхнее крайнее положение.

После выполнения всех рекомендаций и корректировок можно приступать к откачке:

• Вначале залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра (следите, чтобы уровень был не ниже 2 см от верхнего края). Лучше заливать тормозную жидкость в бачок через сетчатый фильтр, чтобы в систему не попала грязь, инородные тела и т.д.
• Следующим шагом будет снятие резинового колпачка, расположенного на верхней части корпуса CCU, с перепускного клапана. Затем резиновый шланг надевается на клапан.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости 0,5 л), куда предварительно следует влить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь открутите перепускной клапан на 1 оборот, после чего педаль сцепления должна быть полностью выжата (помощник нажимает на педаль или ставит упор). Затем подождите, пока из шланга в емкость не перестанут выходить пузырьки воздуха.
• Одновременно следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в емкости не опускался ниже 3 см. Если вы заметили каплю, долейте жидкость.
• Как только пузырьки воздуха перестанут выходить в резервуар, затяните перепускной клапан рекомендуемым моментом. При прокачке без помощника упор можно снять с педали сцепления.
• Последний шаг — снять шланг с муфты, а затем снова установить колпачок. Также необходимо проверить уровень жидкости в бачке, доливая ее и доводя до отметки не более 2 см от верха.

Следует добавить, что зачастую невозможно правильно накачать сцепление за один раз. Практика показывает, что процедуру следует повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия педали сцепления необходимо закрутить перепускной клапан, затем отпустить педаль и повторить описанные выше действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно продуть систему.

По окончании остается проверить, правильно ли работает сцепление после продувки. Для этого выжмите педаль сцепления до упора и проверьте ход штока поршня (в соответствии со стандартом для вашего автомобиля). Если расхождения заметны, сцепление требует дополнительной регулировки.

Советы рекомендации

Используйте только рекомендованную тормозную жидкость для сцепления (информацию см. в руководстве пользователя или технической литературе).

Использование неподходящей жидкости может привести к набуханию, растрескиванию резиновых деталей и т.д. В результате система не будет герметизирована должным образом, произойдет утечка жидкости, и сцепление перестанет работать.

.Велика вероятность, что шланги или резьбовые соединения повреждены или недостаточно затянуты, есть небольшая утечка жидкости, сцепление продувается из-за трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неисправности часто напрямую связаны с износом уплотнений, сальников и прокладок в приводе сцепления и главном цилиндре.

Подготовка к работе

Поскольку выпускной клапан системы расположен на днище автомобиля, для выполнения операции потребуется траншея. Вторая проблема заключается в том, что пока моторист находится в канаве и занимается открытием/затягиванием клапана, другой человек должен качать и удерживать педаль. Это означает, что необходимо будет использовать помощника.

Перед началом работы подготовьте набор инструментов и материалов:

• Гаечные ключи 8-13 мм;
• Контейнер и гибкая прозрачная пластиковая трубка, размер которой соответствует размеру дренажного соединения;
• матерчатые перчатки;
• новую тормозную жидкость (не менее 0,5 л);
• Аэрозольная смазка WD-40 поможет ослабить болтовые соединения.

Подсказка. Выберите марку тормозной жидкости, которая будет использоваться в контуре сцепления, по аналогии с материалом, используемым в тормозной системе. Не смешивайте DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе с DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

Перед тем, как удалить воздух из гидравлического контура расширителя, загоните машину в смотровую яму и поставьте на ручной тормоз. Снимите все защитные предметы, препятствующие доступу к клапану и накидной гайке.

Прежде всего, устраните все неисправности, одна лишь откачка ничего не даст. Определите причину и место утечки жидкости, замените втулки и прокладки и проверьте целостность соединительного трубопровода. При необходимости снимите и промойте насос сцепления.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Привод сцепления в автомобиле обычно гидравлического типа. Поэтому в качестве движущего элемента используется специальная жидкость. Это оправдано тем, что жидкость несжимаема, что обеспечивает передачу всего управляющего усилия непосредственно от педали к цилиндрам (главному и рабочему).

Однако даже небольшое количество воздуха, проникающего в систему, приводит к помехам в работе гидравлической системы.

Воздух может сжиматься, что приводит к потере части силы. В результате коробка передач может не включиться должным образом или вовсе отключиться.

Основной причиной неисправности является попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Эта проблема обычно возникает при ослаблении муфт или повреждении шлангов (шлангов и муфт).

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра несложный, поэтому вы можете сделать это самостоятельно в гараже. Работа условно разделена на три этапа:

1. Подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. Подсоединение шланга к муфте сцепления.
3. Нажать на педаль и слить жидкость.

Внимание!

Замена должна выполняться безопасным способом:

1. Работу следует выполнять только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
2. В новое изделие не может попасть грязь.
3. Не смешивайте различные жидкости.
4. Дозаправка нежелательна.

При прокачке привода после ремонта сначала проверьте исправность поршня главного цилиндра и при необходимости отрегулируйте его. Без этого невозможно выпустить воздух из сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и оборудование. Это избавит от лишних нервов и поисков гаечного ключа в последний момент.

Итак, чтобы надуть цилиндр, вам необходимо:

• резиновый шланг подходящего диаметра.
• гаечный ключ (обычно вам понадобится гаечный ключ 8/10, но на всякий случай можно взять пару гаечных ключей).
• прозрачный контейнер для новой жидкости. Достаточно 200-500 мл.
• свежая жидкость.

Обратите внимание!

Шланг должен плотно прилегать к разъему и не пропускать воздух.

Важно: На некоторых автомобилях сливной разъем расположен снизу, поэтому может потребоваться смотровой канал.

Желательно иметь рядом помощника. Он или она даст вам все необходимое и выжмет педаль сцепления, сливая жидкость. В качестве аварийной помощи на педаль можно положить любой тяжелый предмет, например, кирпич.

Субъект должен постоянно нажимать на педаль.

Выполнить ремонт самостоятельно будет сложнее и дольше, так как придется выкручивать муфту и одновременно оказывать давление на сцепление.

Пошаговая инструкция

Чтобы накачать сцепление, необходимо:

1. Проверьте уровень жидкости. Она должна доходить до горловины резервуара.
2. Снимите защитный колпачок с муфты и установите на место резиновый шланг.
3. Опустите другой конец шланга в емкость с новой жидкостью.
4. Резко и сильно выжмите педаль сцепления 3-4 раза. Обратите внимание! Противоположный конец шланга всегда должен быть погружен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
5. После последнего нажатия педаль должна быть нажата. Важно: Педаль должна быть не только нажата до конца, но и вернуться в исходное положение. Если это не удалось сделать, необходимо выполнить сброс вручную. Давление может быть приложено только при полной амплитуде.
6. Когда педаль будет нажата до упора, поверните сливной фитинг на пол-оборота. Старая жидкость с воздухом выйдет в емкость с новой жидкостью. О наличии воздуха можно судить по воздушным пузырькам.
7. Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда он будет задвинут вниз до упора, поверните муфту клапана. Обратите внимание! Не поворачивайте насадку до конца, пока педаль сцепления не будет опущена.
8. Промывка системы завершена только тогда, когда из шланга вытекает прозрачная жидкость без пузырьков воздуха.
9. Когда желаемый эффект достигнут, осторожно выключите вентиль на муфте, снимите шланг и установите защитный колпачок. Важно: Если имеется постоянный поток воздуха, это означает, что воздух откуда-то попадает в систему и не может быть откачан. Сначала это нужно отремонтировать, а затем снова прокачать сцепление.

После того как сцепление накачано, стоит проверить диапазон хода толкателя, так как он может измениться. Необходимое значение можно найти в руководстве пользователя или в Интернете. Если расстояние отличается от указанного, его следует скорректировать.

Палатка на крышу автомобиля: какую выбрать

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустой резервуар, в который будет сливаться гидравлическая жидкость;
• стандартный набор автомобильных инструментов;
• шланг (предпочтительно из резины диаметром, соответствующим муфте);
• автозаправочная станция или эквивалент;
• пара рук;
• пара ног;
• чистые тряпки;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовая остановка или ее заменитель нужны только для одной цели. Вы будете использовать его для фиксации сцепления в правильном положении. Однако если вы решили пригласить друга, чтобы он помог вам качать, то этот инструмент вам не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться независимой.

Выбор за вами.

Пошаговое выполнение прокачки

Это можно сделать не только при наличии сжатого воздуха в системе, но и без него. Давайте приступим к работе.

Таблица. Пошаговые инструкции по откачке

Шаг 1	Добавьте небольшое количество жидкости в бак так, чтобы уровень не доходил до верха бака примерно на 2 сантиметра. Процедура проводится с использованием специального всасывающего сетчатого фильтра, который предотвращает попадание в систему различных мелких частиц и примесей.
Шаг 2	В корпусе CCU, а точнее в его верхней части, снимите специальный колпачок, который находится на перепускном клапане. Затем наденьте на клапан резиновый шланг, другой конец которого погрузите в подготовленную ранее емкость объемом 0,5 л. Он должен быть на 1/3 заполнен жидкостью для ванны.
Шаг 3	Поверните перепускной клапан на 360 градусов, а затем выжмите педаль сцепления. Здесь необходим помощник, чтобы нажать на педаль до упора. Это следует делать до тех пор, пока в резервуаре не останется пузырьков воздуха. В течение всего процесса следите за уровнем жидкости в резервуаре — уровень не должен опускаться ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте небольшое количество жидкости.
Шаг 4	Закройте перепускной клапан после удаления оставшегося воздуха из системы. Как правило, механики предпочитают вкручивать клапан при каждом нажатии на педаль, затем отпускать его и повторять операцию. Это ускорит процедуру откачки. Часто для полного удаления воздуха из системы достаточно трех нажатий на педаль.
Шаг 5	Установите на место защитный колпачок, предварительно сняв шланг с форсунки. Добавьте в бачок необходимое количество рабочей жидкости так, чтобы она не доходила до края на 1,5-2 сантиметра.
Шаг 6	После выполнения правильной процедуры проверьте сцепление, полностью выжав педаль и оценив ход поршня. Нормальный ход поршня составляет 27 миллиметров, плюс-минус 1 миллиметр. Если это не так, отрегулируйте сцепление.

ВАЖНО: Используйте только высококачественную рабочую жидкость, рекомендованную производителем для продувки. Если вы решите сэкономить на нем, резиновые изделия механизма могут разбухнуть, что приведет к поломке системы.

Читайте также: Как правильно проверить уровень масла в двигателе: фото и видео